几年前，一件logoT恤、一次限量上新、一张明星街拍，就能把一个街头品牌送上热搜。Off-White、Ambush、Palm Angels轮番接力成为潮流接班人。但现在，联名消息不再频繁出现塑料管材生产线，那套靠炒作、稀缺性、明星带货的hype（限量制造）公式，也开始失效了。

意大利潮牌集团New Guards Group（NGG）算是这波“退烧”的代表。这个孵化过Off-White、Ambush、Heron Preston的平台，在去年底正式申请破产保护。而在巅峰时期，这家爆款制造机受到资本青睐，于2019年被时尚零售平台发发奇（Farfetch）以6.75亿美元收购。

但NGG未能延续增长神话，反而被视为母公司的拖累，种种压力之下，发发奇在2023年末被卖给韩国电商平台酷澎（Coupang）。而在NGG重组挑战面前，多个品牌选择离开。上月设计师Heron Preston收回同名品牌所有权，4月Ambush创始人夫妇回购股权，更多的品牌或将脱离NGG，重启独立运营。

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消费者和资本都变了

过去，街头潮牌可以靠限量款、潮人上身、快闪活动，引爆年轻人的购物欲。但Z世代的心思早就变了，他们更倾向选择与自己文化价值观一致的品牌，这种理念共振式消费正悄悄取代过去那套炒热度的打法。

一旦风口过去，资本也跟着变了。哪怕是红极一时的Off-White，随着创始人Virgil Abloh在2021年末因病去世塑料管材生产线，品牌开始走下坡路，没几年就被LVMH集团出售给品牌管理公司Bluestar Alliance。去年9月，Off-White在中国内地的线下门店全部关闭。

相比商业化的时尚品牌，潮牌作为小众的IP品牌，创始人的烙印更深，灵魂人物往往决定了一个品牌的底色。但若要走向更大的市场，就离不开资本的支持，比如将副业运营得风生水起的歌手蕾哈娜，从美妆到内衣，她创造了一个百亿的商业版图。而背靠LVMH集团的助力，蕾哈娜将个人标签转化为强大的品牌力。

2017年Fenty Beauty问世，用超过40种粉底色号改写美妆界的游戏规则。2018年Savage×Fenty诞生，广告里没有滤镜脸、天使腰，有的是真实的肉感、不同年龄的自信展露。次年的Fenty Show在Amazon Prime上首播，将一场内衣发布会做成了自带种族、性别、身体议题的视觉大片。

上述案例都是对老年群体合法权益的严重侵害。就骗取养老基金的行为来说，这是在养老基金这个国家设定的“大池子”里抽水，非法所得的是人民群众的养老钱、救命钱，破坏的是国家社会保障体系的重要基石；就诱骗老年人购买昂贵且无效的药物和保健品的行为来说，这几乎等同于在老年人的“小池子”里直接“抽血”。

改革开放前，我国与发达国家的经济发展差距不断增大，亟须突破计划经济束缚，通过局部试点探索市场化路径。一批批不同形态的“试验田”诞生，从“经济特区”到“虹桥国际开放枢纽”，是我国47年开放史上不同阶段的“排头兵”。

科创企业的治理问题，首先是一个认知框架问题。传统的公司治理理论发轫于工业时代，其隐含的前提是货币资本的主导地位与代理成本的管控。然而塑料管材生产线，在知识经济与创新驱动的新范式下，这一前提正在被彻底颠覆。当我们审视那些改变世界的科创企业时，会发现其成功的密码并非藏在财务报表的优化里，而是刻在激发人类创造力的制度设计中。

一个“人在家中坐，锅从天上来”，一个仅凭云山雾罩的六字留言便收获泼天流量，如此怪事再次让人见识网络世界的神奇和荒诞。那么，朱征夫活该“自认倒霉”，“南通文旅”又可心安理得地“闷声发财”吗？恐怕未必。对于这一充斥着误解、情绪乃至戾气的网络公共事件，值得回到事实、法律、理性的轨道严肃检视。

如今试点范围扩容至商业不动产，显示五年半的试点积累了丰富经验，具备了深入REITs最核心、最典型底层资产拓展业务的条件。从全球成熟REITs市场的发展状况看，商业综合体、商业零售、写字楼、酒店等构成了REITs底层资产的核心，当前中国在这些领域的资产相对丰富，通过REITs盘活权益融资渠道，既有内在需求，更是一场深度的商业模式创新变革。

提高消费和消费率，不仅要立足消费理论，塑料挤出机设备更要了解中国国情。从数据来看，我国经济越发达的省份，人均GDP越高、消费越高。因此，提高消费总量首先要不断增加居民收入，如建议稿提出“居民收入增长和经济增长同步”。

2021年，LVMH支持的私募基金L Catterton领投了Savage×Fenty的C轮融资，金额为1.15亿美元，当时品牌估值约为10亿美元。无论是最初和彪马的合作还是后来大火的Fenty Beauty，蕾哈娜都有一套清晰的架构——高包容度的产品线、社群效应、流量引擎，这些才是资本更感兴趣的东西。

社交平台内容的分发逻辑也在悄悄变脸。小红书的报告提到，近年涌现了一批更讲究品质的年轻用户，他们的关注点从追求限量款和大牌联名，转向平常物件是否实用、有意义、体现个人生活方式。关键词也逐渐变为有共鸣、有体验、值得分享。

最怕“无声爆款”塑料管材生产线

别以为只有小众品牌难混，大牌的日子也没那么好过。贝恩公司报告显示，2024年中国奢侈品消费增速明显放缓，全年增长率约为-18%。在全球范围内，各大奢侈品牌的最新财报也纷纷出现了增速放缓甚至营收下滑。

这意味着当一件潮流卫衣标价3000元，既没有精致工艺、打动人心的文化叙事，也没能制造出社交平台的持续话题，那它基本已经失去了与消费者连接的窗口。

如今的社交平台更追求话题力与真实感，“无声爆款”成了潮流品牌最怕听到的词。讨论不够、搜索寥寥、没有转发，再好的设计也只能在库存里沉默。在信息过载的当下，存在感比产品力先一步决定销量。

去年7月，曾经火爆一时的Supreme被威富集团“割肉”贱卖，令行业唏嘘。危机感之下，新老品牌都试图在下半场换一种活法。

2017年成立于洛杉矶的Madhappy塑料管材生产线，由四个年轻人共同创办，最早从一顶印有“Local Optimist”的帽子走红，主打“情绪健康”。它乍看与潮牌没关系，运营思路上甚至有些反潮流，但在2021年获得了LVMH旗下风投基金LVMH Luxury Ventures的投资。

从产品线看，Madhappy不追求上新速度，一件连帽衫的价格在175至300美元，不强调限量或明星同款，而是通过快闪店、公益合作项目与情绪主题内容传递价值。它还打造了“Local Optimist Group”这一内容社区，参与世界心理健康日、与大学合作开展主题讲座等，建立了远高于同类潮流品牌的用户黏性。据时尚媒体Business of Fashion报道，2021年该品牌估值达1亿美元，2023年销售额同比增长超过30%。

Q Q：183445502

市场调研机构Mordor Intelligence预测，2025年全球街头服饰市场规模约2100亿美元，预计2030年增长至2576亿美元，年复合增长率约4.17%，其中亚太地区占比约38%，增长最快。

虽然消费需求仍在，但行业整体热度较高峰期有所降温，资本频繁易手，头部品牌估值承压，市场趋于理性。由于增量获取更难、运营成本更高，即使市场规模还在扩大，头部品牌的处境也不如从前，必须在产品、渠道与文化输出方面持续延伸。

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沈晴

郑易菲

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